Historia
Desde que se constituyó el nuevo estado de Israel, después de la segunda guerra mundial, el ejército judío ha utilizado todo tipo de tanques de diversa procedencia. Fue después de la guerra egipcio-israelí de 1956 que el gobierno israelí consideró la necesidad de crear su propio carro de combate.
El Merkava, “carro” en hebreo, es un tanque muy desarrollado que ha sido puesto aprueba en numerosas ocasiones. Tiene la peculiaridad de tener el motor delante, lo que hace que su tripulación esté mejor protegida. En la parte trasera tiene una puerta de dos hojas que da salida a los soldados de infantería que pueda llevar, aunque esta función ha sido sustituida por el nuevo transporte acorazado de tropas “Namer”. Su torreta es totalmente futurista, tanto que tiene un gran parecido con el Halcón Milenario de Star Wars.
Su armamento principal está compuesto por un cañón de ánima lisa MG251 de calibre120mm. y el secundario consta de tres ametralladoras en la torreta y un mortero en el interior del casco de 60mm.
Maqueta
El merkava MK.III D de Hobby Boss es una maqueta mala para el nivel general que hay hoy en día. Tiene errores de envergadura, sobre todo en la torreta. No es una maquetapara principiantes. Tiene algunos problemas de ajuste y una cantidad de rebabas exagerada.
He utilizado principalmente el fotograbado de Voyager PE-35511, que es muy completo, y algunas partes del de Eduard-36237.
La referencia Eduard-36238, que corresponde a los faldones, no la he usado porque es plana, sin detalles, y me convencía más los de la maqueta.
Montaje
Empezamos, como casi siempre en un carro, por el tren de rodaje. Es correcto, aunque al final no se verá demasiado.
En el paso 1 hay que tener cuidado al colocar los refuerzos atornillados del frontal de la barcaza, ya que en la realidad son al ras y en la maqueta vienen más bajos. Conviene colocarlos después de pegar las dos partes de la barcaza.
Las cadenas son correctas y vienen por elementos individuales. Traen un sistema de encaje que hace que queden articulables. Yo las terminé pegando porque se soltaban continuamente.
Antes de colocar las rejillas hice los cortes correspondientes, para que tuvieran más profundidad, y les di una capa de pintura negra.
La tornillería viene sobre dimensionada. Los recorté todos y los sustituí por otros hechos con un sacabocados.
Incomprensiblemente, La maqueta de Hobby Boss no trae los tres tornillos laterales que también hay que añadir.
La base de la argolla que sujeta el cañón para inmovilizarlo es incorrecta. Hay que cortar y hacer una base nueva con un trozo de plasticard.
En la parte trasera, en los huecos donde van los enganches, hay que colocar una pieza de plasticard porque si no quedan muy hundidos
Al colocar la pieza C14, el marco de la puerta trasera, queda un hueco a cada lado que hay que rellenar con una tira de plástico y un poco de masilla.
Tapé los agujeros de una de las herramieentas ya que sobresalían exageradamente y luego iban a ser mucho más difícil de tapar.
La pieza de fotograbado PE-B13 no la coloque porque no se iba a ver y no aportabanada. La placas de la salida de gases las repliqué en plasticard ya que las que trae el kiten fotograbado son excesivamente delgadas
Hay que poner los tornillos que faltan en la parte trasera y los que están justo encimade las luces traseras porque la maqueta no los trae.
Otro error garrafal son las rejillas de las dos cestas traseras. La maqueta las traecuadradas cuando van en ángulo. Yo puse las del fotograbado de Eduard. Hice las argollas con alambre de cobre.
Las lonas que protegen las cestas del polvo las hice con masilla bicomponente de Tamiya, ya que las que trae el kit son bastas y su forma no la he visto en ningunafotografía real. También le añadí con tiras de fotograbado las correas de unión a las cestas. Es un trabajo muy laborioso pero que merece la pena visto el resultado final.
Los faldones vienen en una sola pieza. Decidí separarlos con una cuchilla para dar mássensación de realidad.
Al mantelete del cañón hay que añadirle un cordón de soldadura a cada lado. Con unacuchilla hacerle el hueco justo debajo del cordón de soldadura que falta, y añadirle los tornillos que la maqueta no trae.
El punto de mira de la bocacha del cañón va sujeto por dos tiras metálicas. La maquetalas trae en fotograbado pero yo preferí hacerlo con dos tiras de evergreen para quequedaran más fijas. Con una cuchilla hice dos pequeñas ranuras para que parezca quela sujeción pasa de lado a lado.
Ahora llega el error más monumental de la maqueta. Al unir las dos mitades de latorreta nos encontramos con un escalón de un milímetro, o más.
Pegué tiras de plasticard de diferentes grosores y luego, con cuchilla y lija, iguale todos los cantos.
La parte trasera de los lanza humos hay que adelgazarla ya que es demasiado gruesa.De paso aprovechamos para hacer el taladro para el cable eléctrico que pondremos después.
La maqueta viene con el antideslizante, menos en ciertas partes que hay querepresentarlo. Está hecho con el producto de Tamiya Diorama Texture Paint Grit Effect.
Queda más realista que el que trae la maqueta. Para los que tengan la maqueta de Meng, que no trae el antideslizante, que se animen que no es difícil.
En la documentación que manejo, y en todas las fotos que he visto, los Merkava llevan tres ametralladoras. Incomprensiblemente, Hobby Boss solo nos proporciona dos. La tercera la canibalicé de la maqueta de Meng.
En la puerta de acceso trasera le puse la placa antideslizante cortado de unfotograbado genérico. Son detalles que, poco a poco, dan calidad a la maqueta.
Los soportes de las cadenas de repuesto son trozos de plasticard, trabajados con lima para darles la forma y encajen. Las sujeciones son dos pequeños trozos sobrantes de fotograbado y un par de tornillos de Mig Productions.
Los puños de los cables de arrastre son de Blast Model, ya que los de la maqueta están fuera de escala. Las antenas son de Voyager. La lona también está hecha con masilla bicomponente de Tamiya.
Para representar la antena, se inserta una varilla de plástico en la parte de debajo, de Voyager, y la de arriba se hace enrollando hilo de cobre
La cesta es un punto y aparte. Siempre, con cada maqueta, aprendemos algo nuevo. Con esta me animé a estañar. Requiere práctica pero las uniones quedan muy firmes y no tienes que preocuparte, como ocurre frecuentemente con el cianocrilato, que salten al menor golpe. Al principio no me quedaban muy bien pero luego, con la práctica, conseguí soldar piezas muy pequeñas.
Las asas conviene cambiarlas siempre, ya que si no, no quedan redondas.
Las lonas identificativas están hechas con el material que envuelve el corcho en las botellas de vino. Es un material barato, maleable y fácil de utilizar. Se cortan a medida yse les da forma. En el interior llevan una pequeña placa de plástico, imitando a la realidad, cortada a medida y atada a la cesta trenzando alambre de cobre.
La parte que más echa para atrás a muchos que quieren hacer este carro es el sistema de las cadenas con las bolas. Yo las hice una por una.
Las bolas son perdigones de plomo. Es complicado sujetarlas para taladrarlas pero con la ayuda de una pinza se puede hacer más fácil.
Al principio pegaba el vástago de cobre con ciano pero, como se soltaban, terminé por estañarlas.
Después de preparar todas las bolas con su cadena, me di cuenta que eran un poco largas y tuve que quitarles un eslabón a cada una. Es mucho trabajo pero el resultado final es magnífico.
En muchas fotos se ve los soportes de los extintores sin las botellas. Son piezas que quedan muy bien pero muy frágiles. Hay que tener mucho cuidado con ellas.
Con hilo de cobre se construye el pasador que hace que los faldones traseros se puedan levantar.
Montaje terminado y listo para pintar.
